Дмитро Бердянський — президент компанії Crystal Group та міжнародний незалежний експерт годинникового мистецтва — розповідає про порушника спокою годинникового світу, швейцарську марку Hublot та її зв’язки із сучасним мистецтвом.
Hublot кидає виклик традиції
Історія та традиції є наріжним камінням годинникового світу. Безсумнівно, красивий стильний годинник розкішного оздоблення вже сам по собі – високоякісний продукт. Для когось вони є прикрасою або аксесуаром, для інших – символом статусу, а хтось навіть звіряє на них час. Однак легенда – все те, що можна розповісти про годинник, крім їх технічних характеристик, – підность дорогий красивий предмет до статусу справжнього артефакту. Це козир у колоді аргументів продажу.
У той же час я не поділяю снобізм деяких колекціонерів і знавців щодо годинника, чия легенда не охоплює кілька століть і пікантні історії про селебрітіз із давніх давен. Фіксація на традиції призводить до зашкарублості, а годинна справа, як і будь-яке інше, потребує інновацій для підтримки своєї життєздатності. Я ціную і поважаю і Бреґе і Рішар Мілль, але з різних причин.
Широкому колу поціновувачів годинників характерна поблажливість до брендів, які виходять за рамки. Особливо не люблять сноби тих, хто при цьому набуває божевільної популярності. І, мабуть, кращого прикладу не знайти, ніж швейцарська марка Hublot.
З самого початку свого заснування концепція Hublot була ляпасом істеблішменту. По-перше, засновник марки Карло Крокко одягнув на золотий механічний годинник каучуковий ремінець. Зараз зручність натурального каучуку, який швидко пристосовується до форми зап’ястя, є загальновідомим фактом. На початку ж 1980-х годинний світ був досить герметичним та консервативним середовищем. Те, що зробив Крокко, вважалося блюзнірством. Марка стала символом бунту, скандалу. До того ж Крокко мав нахабство назвати свій бренд Hublot (ілюмінатор), просто тому, що їх корпус нагадував віконце в борту корабля. У світі Патек і Бреґе подібне вважалося поганим тоном.
Годинникова кухня ф’южн
Сприйняті без особливого захвату на Базельському ярмарку 1980 і поєднуючі шляхетний метал із приземленим каучуком, Hublot поступово набули популярності через зростання ринку спортивних годинників. “Ілюмінатори” почали з’являтися на зап’ястях знаменитостей та представників королівських сімей. Проте справжній прорив бренд зробив уже під крилом концерну LVMH, коли генеральним директором марки був Жан-Клод Бівер. Бівер – визнаний геній годинникової промисловості та ключова постать у становленні низки годинникових компаній.
Під його керівництвом було розроблено концепцію Art of Fusion (мистецтво поєднання), яка визначила філософію Hublot, вивівши марку в розряд найінноваційних у промисловості. Їхні розробки зі створення нових сплавів золота, титану, вуглецю, кераміки, а також штучного сапфіру вражають. Це, можливо, найбільш високотехнологічна з усіх швейцарських годинникових компаній. Філософія Art of Fusion знайшла свій вислів і у співпраці з низкою відомих спортсменів, музикантів та художників, які брали участь у розробці нових моделей годинників Убло.
Роман з мистецтвом
Я б хотів звернути увагу читачів на годинник, зроблений у рамках проекту Hublot Loves Art. Жан-Клод Бівер якось сказав: “На відміну від технологій, мистецтво ніколи не застаріває. Картина Матісса або Ренуара може не сподобатися новому поколінню, але вона ніколи не застаріє”. Компанія створила цілу низку наручних механічних творів мистецтва. У розробці дизайну цих моделей брали участь одні із найцікавіших художників сучасності. Саме в результаті цих партнерств марка, на моє особисте переконання, випустила свій найкрасивіший, естетично привабливий годинник.
Найбільш плідним на даний момент є співпраця з Рішаром Орлінські. Орлінські – найбільш продаваний французький художник сучасності, чиї роботи представлені у більш ніж 90 галереях по всьому світу. Будучи прихильником демократизації мистецтва, він сміливо використовує повсякденні предмети як об’єкти творчості, а також розміщує їх у громадських місцях. Він сприймає яскраві грановані скульптури, що формою нагадують алмазне огранювання, і черпає натхнення з поп-арту та промислових матеріалів. В силу їхнього взаємного захоплення інноваціями та експериментами з дизайном Убло та Орлінські чудово підходять один одному.
Годинникові скульптури Hublot
На початку 2018 року художник та марка анонсували годинник Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski. Модель була випущена двома серіями по 200 екземплярів у корпусах з титану та синьої кераміки. Вона перейняла техніку Орлінські, зокрема риси його великих скульптур тварин. Художник віддає перевагу кутастості перед округлістю, що відбилося в дванадцятигранному корпусі годинника. На противагу йому форма заводної голівки і кнопок дотримується традиційних правил годинникового мистецтва (але з невеликою стилізацією від Орлінські).
Популярність новинки Aerofusion неминуче спровокувала появу нових варіацій. Лінія México додала до палітри колекції кольору мексиканського прапора і була обмежена 30 екземплярами. Виріб у корпусі із зеленої кераміки виконаний у техніці тривимірного згинання. Червоний елемент прапора відображається на секундній стрілці, тоді як стилізоване художником зображення орла та змії можна побачити на сапфіровому кристалі задньої кришки хронографа.
Наступна обмежена 200 одиницями серія Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski була одягнена в запатентовану компанією Hublot червону кераміку. Це було логічним кроком не лише для бренду, а й для художника. Найпершою скульптурою Орлінські з проекту Born Wild у 2004 році став крокодил яскраво-червоного кольору. Наступні серії годинника Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski, також обмежена 200 екземплярами, включають моделі All Black і King Gold, сплаву 18-каратного золота, розробленого маркою.
Годинник Orlinski Only Watch
У 2019 році Орлінські продовжив роботу над колекцією Classic Fusion. Hublot випустила скелетон Tourbillon 5-Day Power Reserve Orlinski, що існує у трьох лімітованих серіях по тридцять екземплярів кожна. У корпусах із прозорого сапфіру, золота King Gold та чорної кераміки. Своїми кільцями-віконцями, що виділяють шестірні та каретку турбійону, і тонкими матовими стрижнями з січеними краями цей годинник порушує всякі традиції. Серія подарувала світу ще одного сина – єдиного у своєму роді Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski, створеного для аукціону Only Watch 2019. Годинник у корпусі з білого золота і з прикрашеним топазами безелем пішов з молотка за 240 тисяч швейцарських франків при верхньому естімейті 180 тисяч.
Мабуть, найвитонченішим з усіх Hublot Orlinski є годинник в 40мм корпусі з гранованим керамічним циферблатом. Модель доступна в золоті та титані. Прекрасно виглядає як на чоловічому, так і жіночому зап’ясті. Обидва варіанти доступні у трьох оформленнях – без діамантів, з чудовим альтернативним паве та повним паве. Кожна із шести версій годинника виглядає розкішно. І якщо годинник без діамантів випущений невеликими серіями і зараз є раритетом, то випуск годинника з каменями, на щастя, поки що не обмежений.
Sang Bleu – помід геометрією та абстракцією
Іншим, безумовно, вдалим рішенням швейцарської компанії стала співпраця з тату-артистом Максимом Плешіа-Бюші. У 2013 році він відкрив тату-салон під назвою Sang Bleu у лондонському Іст-Енді. Стрімке зростання популярності призвело до виникнення франшиз у Цюріху та Лос-Анджелесі, і до появи серед клієнтів акторів та артистів першої величини. Максим в основному працює з чорним чорнилом і використовує архітектурні мотиви поряд із давньою іконографією.
У 2016 році Hublot випустили обмежену серію годинників Big Bang Sang Bleu, дизайн яких розробив татуювальник. Існує ряд варіантів цього годинника, основні елементи залишаються незмінними. Циферблат кожних із них прикрашає симетрична геометрична постать із кількох вписаних один одного багатокутників. Це віддалено нагадує “Вітрувіанську людину” да Вінчі. У дизайні відображено лінеарну естетику художнього почерку Плешіа-Бюші. Час вказують не стрілки, а вкриті родієм кути восьмигранників.
Суперсимметрія Sang Bleu II
Ще більш амбітною стала серія Big Bang Sang Bleu II, запущена у 2019 році. Корпус із більш тонкими лініями, переданими у трьох вимірах. Стрілки – два подовжені ромби та стріли – являють собою стилізовані фрагменти татуювань, розміщені над гіпнотичним механізмом хронографа. Ефектний годинник Big Bang Sang Bleu II втілює творчі ідеї тату-артиста у своїх тривимірних кутах та гранях.
Мотив охоплює корпус, врізаючись у його шестикутний безель, висікає сапфірове скло поверх геометричних ліній стрілок і знаходить продовження на змінному браслеті. Складна структура циферблату дозволяє частково розглянути мануфактурний механізм. Усередині ретельно переплетених геометричних ліній нового корпусу знаходиться механізм хронографа з автопідзаводом HUB1240 Unico. Секунди відраховуються за прямою стрілкою, а хвилини – на одному із двох дисків на циферблаті. Цей інженерний подвиг доступний у корпусах з білої, синьої та сірої кераміки, а також із золота та титану, прикрашених діамантовим паві.
Американське граффіті на швейцарскому годиннику
Ще одним видатним артистом, який співпрацює з маркою, став Шепард Фейрі. Фейрі – сучасний американський вуличний художник, широко відомий своїм плакатом Барака Обами “Hope” (Надія), зробленим під час президентських виборів у США у 2008 році. Він також займається графічним дизайном та ілюстраціями, які надихнули Фейрі на створення лінії одягу OBEY. Деякі з інших робіт виставлені в Смітсонівському інституті, Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку та інших галереях США.
Hublot та художник разом створили спеціальні версії Big Bang Meca-10. На них зображено зірковий логотип Fairey у положенні “3 години”, а також етнічний квітковий візерунок, створений самим художником на корпусі та ремінці. Корпус Big Bang Meca-10 Shepard Fairey Limited Edition був виготовлений із матеріалу Texalium. Texalium – це особливий тип вуглецевого волокна, збагачений алюмінієм. Ще одна технологія дослідницького відділу Hublot. Його конструкція дозволяє створювати корпуси годинників з різними відтінками та малюнками. Модель була доступна у двох кольорах – синьому та сіро-червоному. Випущений тиражем 200 екземплярів, годинник був швидко розкуплений.
Езотерика та поп-арт в інтерпретації Hublot
Аналогічне сталося з годинником Hublot Classic Fusion Chronograph Shepard Fairey Limited Edition. Це друге спільне дітище швейцарської марки та Фейрі. Натхненні мандалою – декоративним символом, що використовується у східних релігійних та езотеричних практиках, вони були випущені невеликою серією всього п’ятдесят одиниць. Мандала символізує гармонію, життєвий цикл та стихії. Тут візерунок вигравіруваний на титані матового оздоблення, з якого виготовлені безель та корпус. Візерунок переноситься і на циферблат, який тонко вирізаний і відкриває механізм хронографа з автопідзаводом. На центральній осі зображено фірмовий знак Фейрі “Star Gear”.
Марк Ферреро – французький сучасний художник та один із провідних прихильників руху “Мистецтво, що розповідає історії”. Його роботи обертаються навколо поп-арту, повторення образів, різних культур та вигаданих персонажів. У співпраці з ним компанія Hublot представила модель Big Bang One Click Marc Ferrero. Циферблат, натхненний одним із культових творів Ферреро, “Lipstick” (Губна помада), присвячений жінці 21 століття. На ньому домінує жіноче обличчя у великих сонцезахисних окулярах та помада, піднесена до губ. Годинник діаметром 39 мм був випущений у червоному, бірюзовому, чорному та білому кольорах.
Візуальний код Такаші Муракамі
Цього року Hublot представили чимало найцікавіших годинників у постійних колекціях та лімітованих серіях. Чого лише варті яскрава модель Big Bang DJ Snake чи вищезгаданий Chronograph Shepard Fairey. Але, мабуть, найбільш відомим та шуканим був годинник Classic Fusion Takashi Murakami All Black.
Такаші Муракамі – японський художник та скульптор, який успішно займається модою, мерчандайзингом та мультиплікацією. Його роботи відомі схильністю перетинати кордон між витонченим, інтелектуальним мистецтвом та “низьким мистецтвом” популярної культури. Його гіпотеза під назвою “Суперплощина” стверджує, що “низькі” мистецтва, такі як манга і аніме, сягають корінням у стародавні двовимірні образи з довгої історії мистецтва Японії.
Підтримуючи гіпотезу, він часто представляє образи популярної культури з вишуканою майстерністю та в дорогих матеріалах, а потім створює плюшеві іграшки та футболки зі своїх серйозніших творів високого мистецтва. Він співпрацював з Louis Vuitton та Вірджилом Абло, надаючи свої роботи для використання у комерційних проектах. Він також працював з Каньє Вестом та Фарреллом Вільямсом, створюючи дизайн для обкладинок та скульптури. Його досвід в анімації дозволив йому налагодити партнерські стосунки з артистами Біллі Ейліш та Макджі.
Чорна квітка саду Убло
Відвідування фабрики Hublot у 2020 році започаткувало спільний творчий процес. Його результатом стала модель Classic Fusion Takashi Murakami. Дизайн годинника – відсилання до культового твору Муракамі, усміхненої квітки. Циферблат Classic Fusion, розроблений Такаші Муракамі, чудово демонструє його філософію: високе мистецтво зустрічається із “низьким”.
На перший погляд, дизайн сучасний та простий. Квітка із чорної кераміки, пелюстки розходяться від усміхненого обличчя. Однак інженери Hublot вносять свій внесок, ускладнюючи його, адже пелюстки рухаються. Центр усміхненого обличчя вставлено в сапфірове скло для створення тривимірного ефекту. Майже 600 чорних діамантів прикрашають пелюстки та обличчя. Це поєднання простого квіткового візерунка, майже мультяшного за своєю природою, зі складним годинниковим механізмом годинника – ідеальна платформа для демонстрації таланту Муракамі як художника.
Годинниковий дім мод Hublot
З кожним роком марка нарощує свою присутність та зв’язки у світі моди, мистецтва, спорту. Вони навіть розпочали співпрацю з Європейським космічним агентством. Мені здається, Hublot свідомо виходить за рамки діяльності годинникового бренду, ступаючи на новий ґрунт. Модний бренд? Культ? Чи, можливо, стиль життя?
Як би там не було, з кожним роком радуючи все більшою кількістю яскравих та цікавих новинок, Hublot не зупиниться і наступного року. Швидше за все співробітництва з художниками та артистами загалом відіграватимуть важливу роль у творчому та технічному процесі, радуючи зростаючу армію “ублотистів” прекрасним годинником. Їх можна буде відшукати або замовити у монобрендовому бутіку Hublot у Києві на вулиці Архітектора Городецького. Монобрендовий бутік Hublot Kyiv має пріоритет на отримання годинників лімітованих серій. Компанія Crystal Group щаслива офіційно та ексклюзивно представляти марку Hublot в Україні.
